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从立体剪裁看服装版型师崛起 
发布时间:2010-09-30 编辑:sara 来源:纺织服装周刊
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  变革是什么?就是事物在发展变化过程中不断打破某种平衡,又不断建立新的平衡秩序的过程。

  在服装产业链各环节中,当幕前英雄——服装设计师的地位和价值越来越被社会认同时,幕后实操者——版型师也渐渐被人们所关注。

  在采访中,一个声音说出了目前中国服装业的一种现状——“设计师等于买手,打版师等于设计师”。在它的背后,关于国内版型师的变革也许正在发生。

  为配合行业发展需求,2010年4月,中国服装设计师协会培训中心推出了一系列针对性很强的高端专业技术培训课程,比如针对企业首席版型师岗位需求而开设的以研发流程与提升版型设计附加值为主要内容的高端研修课程。7月,针对男装版型趋于时尚多变的变化,设计师协会又邀请日本男装版型设计专家井口喜正主讲版型设计高级研修课程,此外,还针对企业版师提高造型设计能力的需求而特别邀请法国ESMOD专家主讲立体裁剪课程。这些立足于服装行业发展和品牌企业需求的服装版型师专业培训项目,在服装版型技术领域和品牌服装产品开发原创设计领域,为我国服装企业的设计和技术提升起到有力的推进作用。

  那么,服装版型师在中国服装企业里充当什么角色?中国的版型师与国内外版型师有何区别?他们的生存现状如何?立体裁剪为何兴起?

  立体剪裁的优势在哪里?随着服装对时尚的寻求越来越“快餐”化,版型师又遇到什么瓶颈?在不久的将来,他们又该以何种身份演绎这个角色?

  平面与立体共存

  精确到毫米的设计

  “目前,国内服装市场上的版型师行业尚属起步阶段,仍定位为单纯的技术类型行业。”STOGART服装设计工作室的蔡贺告诉《纺织服装周刊》记者,大多数服装版型师还没有真正意识到创造力和市场意识对服装版型的决定性作用。不少服装企业中的版型师只接受过中等教育,从工厂流水线上的技术工或样衣工转型而来,经过服装样版短期培训班的简单技术培训便开始了从事样版制作的工作,这样就容易导致版型师在样版制作中对服装款式的理解能力不足、过于保守,对版型技术缺乏思考和创新。

  这是当前国内服装行业存在的普遍问题,也成为了决定中国服装业发展的关键所在。

  服装业的发展如何,首先在于产品的研发能力,更多、更优秀的版型师团队势必会加强和提高对产品的研发,进而加大市场的需求,推动整个行业的发展。版型设计与服装款式设计的最大区别在于,后者运用的是一种开放式的思维,它需要表达的是设计师独特的思想。而版型设计却是可以把设计逻辑性精确到每一毫米,用数据构造出美丽。对于一款服装的同一个部位,不同的版型师在数据的选择上会大不相同。

  平面和立体兼用

  已从事服装版型工作23年的北京圆梦圆服装服饰有限公司技术总监谢亦军向记者介绍,平面制版是从平面到立体的过程,是从二维到三维的转换,立体裁剪则是从立体到平面的过程。立体裁剪能够立体成型,比较直观,所见即所得,但对立体裁剪人台及面料要求比较高,成型后还要制成平面版,不但成本高,同时对版型师的悬空剪裁技艺也有一定的要求。

  平面制版主要以原型及公式为主,原型一旦确定,对程式化服装制版的成功率较高,调版率相对较底。目前,以批发为主的大多数企业都用此方法,但对较复杂的款式结构很难一次到位。而立体裁剪的优势正是平面制版的缺憾,平面制版的好处也是立体裁剪的不足,二者相互结合,取长补短才是最好的。

  劲霸男装版型师徐文军告诉记者,无论平面制版还是立体剪裁都是打版的基础,版型师的优秀与否在于能否把设计意图转化为版型,这种转化需要融合版型师的基本功和审美观,以及公司的产品定位。比如劲霸的版型师在做西装时,主要以平面制版为主,先做每个品类的“母版”,然后在“母版”的基础上做款式的分割。就目前来看,立体裁剪可能更适合于女装。对于版型师而言,最重要的是深刻理解其中的原理。

  两者相辅相成的关系

  北京服装学院艺术与工程学院院长郑嵘在采访中表示,在制版时,一般要根据实际情况来选择制版方法。不同的款式有不同的特点,各种制版的方法各有利弊,不能很笼统地说所有的款式都只用一种制版方式,或者说哪一种制版方式好,就把其它的方法抛弃,完全彻底地用某一种方法。那样会进入误区,永远也不会打出好的样版。

  “在国内,平面制版和立体裁剪并不是矛盾的,是一种相辅相成的关系。”天津美术学院服装染整系教授任淑贤在接受采访时说,“制版的目的是要圆满地达到设计效果,使成衣更加完美,而并不看重采用什么样的方式或什么样的过程,只要能够在有限的时间内达到满意的设计意图就足矣。”

  中央美术学院设计学院特聘教授虞金龙也同意以上两位老师的观点,他表示,这两种方式只是不同版型师在工作方法上的区别,其实没有固定的模式,不管是平面制版还是立体剪裁,都是为了完成一件服装的理想剪裁。最理想的工作模式是两者兼而有之,即可以互相补充,也可以互相检验,以最美的外观和最舒适的结构来完成裁剪工作,这就是最好的工作方法。

  清华大学美术学院党委书记李当岐也认为,两种工作方法各有利弊。平面裁剪法的优点在于能够快速得到样版,制版的全过程比较方便,节省时间,但要求版型师必须具有很丰富的实操经验,经过多次修正和调整样版才能逐步趋于完美,达到设计效果。而平面制版的不足也很明显,一方面,不能正确地感受面料对设计效果的影响,如面料肌理、光泽、悬垂感等;另一方面,对人体某些部位的处理尺度不好掌握,比如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等。在时装性强、褶皱较多、飘逸性很突出的款式以及面料特点较为特殊的情况下,平面制版不能一次到位而要经过反复修改时,最好选择立体裁剪的方法来处理。立体裁剪方法的优势在于,可以处理制版过程中有许多可变的不稳定因素,如面料的剪变性、活褶裥、飘逸程度等。立体裁剪边操作边观察、边塑造边裁剪的综合手法正是处理这些因素的最佳手段。

  国内外版型区别

  由于地理环境和各地方文化的不同,国内外的版型各有特点:

  国外版型的特点在于品牌与品牌之间的版型风格区别是很明显的,各个品牌都有自己特有的品牌版型风格。比如,有线条大师之称的Dior,其服装造型是腰部收得很紧,下摆夸张放大,看起来像朵绽开的花朵,更加完美地勾勒出女性优美的人体线条。而粗犷、洒脱的Diesel,在采用粗犷的局部工艺处理之余,硬直的袖型处理更加体现女性坚强一面,前襟的处理,使敞开穿着效果更加洒脱。

  国内的版型大多较为简洁,注重的是内在结构上的把握。由于地理气候因素造就了南北季节性的气候特征,南北方的版型师也有各自的特点。比如像珠三角地区冬季较短,夏季漫长,打版师更擅长夏季服装的版型,尤其在针织衫的纸样与工艺方面也占有明显优势。北方四季分明,冬季寒冷,北方打版师对冬季的纸样更加擅长。

  版型趋势

  立体裁剪:市场发展的产物

  应运而生的立体裁剪法

  从美学的角度去解读,我们不难发现服装完全依照人体形态并不是很美观,反而是“人体装在服装内”的理念不仅表达了人体曲线造型,更使品牌神韵与灵魂在版型上得到了充分的体现。

  但是随着上世纪80年代立体裁剪技术在我国的发展应用,传统的平面裁剪技术受到冲击与挑战。任教于法国ESMOD高级时装艺术学院(北京)教学教务部的田小华,是服装设计专业硕士,曾留学法国。她告诉记者,在法国,一个合格的设计师必须懂得打版。目前应用最多的方法就是立体裁剪法,解决了很多平面制版无法解决的问题。尤其是对于最近流行的廓型款,平面制版就无法准确绘制结构线,而立体裁剪从人台上就能很生动形象地展示效果图,绘制出来最佳比例的结构线。

  38岁的北京滕氏服装有限公司技术总监卢希利,已在版型师的岗位上工作了13年。他告诉记者,平面制版和立体剪裁最大的区别在于二维空间和三维空间的概念。立体剪裁是三维的、立体的,很直观。从成本上考虑,平面制版比立体剪裁成本略低。“立体剪裁的最大优势就是当你将其做完时立刻就能看到该款,方便调整。”卢希利认为,作为一个优秀的制版师,除了具备扎实的基本功和执行力外,个人的综合素质和审美情趣、艺术修养也很重要。

  “读图”对立体裁剪很重要

  从事这个行业已有18年的张晋文对此有自己的看法,当设计师拿过来一个效果图时,他首先会认真“读图”。因为在服装制版中,读款式图理解设计意图非常关键。这相当于对一个产品进行定位,定位错了,后期所有的努力都是徒劳。

   张晋文认为,版型师要有开阔的视野和丰富的知识面,想设计师所想,这样猜能快速理解款式设计意图,版型师还要有不凡的审美鉴赏能力,这一点至关重要。

  东尚服装股份有限公司首席版师卢玉峰也非常赞同张晋文的说法,除了把图“读”懂外,对工艺的了解也相当重要。“有时候设计师交过来的一个设计稿,自己以前没有打过,此时就要多学习,与设计师沟通好每个环节才能打出合适的版型。”卢玉峰如是说。

  “通常的情况下,这两种方法都会采用,但我个人更喜欢立体裁剪。”31岁的龚立宁从事版型师工作也已有7年,他认为之所以立体裁剪发展慢,与立体裁剪需要的硬件条件有关,比如有些公司对人台、坯布、拷贝台等方面不够重视,只是一味的要求制版的数量和质量。

  立体裁剪的优势

  “立体裁剪是服装设计的一种造型手法,其方法是选用与面料特性相接近的试样布,直接披挂在人体模型上进行裁剪与设计,故有‘软雕塑’之称,具有艺术与技术的双重特性。”中国服装设计师协会技术委员会主任委员纪琳介绍说,立体载剪的优势完全能符合现在款式多变的女装。

  纪琳表示,立体载剪的优势具体分为三个部分。首先,直观性。立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的裁剪方法,可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量等,是公认最简便、最直接的观察人体体型与服装构成关系的裁剪方法,在这方面是平面裁剪所无法比拟的。

  其次,实用性。这种方法不仅适用于结构简单的服装,也适用于款式多变的时装;适用于西式服装,也适用于中式服装。同时由于立体裁剪不受平面计算公式的限制,而是按设计的需要在人体模型上直接进行裁剪创作,所以它更适用于个性化的品牌时装设计。

  最后,是灵活性。因为在操作过程中,可以边设计、边裁剪、边改进,随时观察效果、随时纠正问题。这样就能解决平面裁剪中许多难以解决的造型问题。比如,在礼服的设计和时装制作中,出现不对称、多皱褶及不同面料组合的复杂造型,如果采用平面裁剪方法是难于实现,而用立体裁剪就可以方便的塑造出来。

  廓型成为版型主导

  近年来,随着大众对时尚流行的敏锐度逐渐增强,人们的着装习惯逐渐发生转变,自由、不拘束、追求自然不刻意的装扮已越来越成为大众的选择。这些元素映射在款式设计上来说就是两个字:廓型。

  “廓型服饰将有更大的市场空间。而立体裁剪,无疑是廓型服饰的最佳展现手法。”纪琳告诉记者,立体裁剪手法与传统制版的最大区别在于,从传统的“尺寸”制版法转移到“比例”制版法。比如,像以前的制版方法会把人体上身最细的部位当作腰身,而立体裁剪是,当人体手臂放下来时,与手臂肘平行的地方当作最佳腰节线。因为这个点是最符合人体美学的。

  记者还了解到,以前的版型造型结构较为基础型化。线条取向变化小,结构简单,局部细节制版死板、不生动,整体造型比例不唯美。现在的很多女装款式具有多元化、视觉冲击力强,结构造型不再有规律性。纪琳还强调说:服装细节创新越来越精益求精。

  廓型服装的面料选择上,纪琳认为,除梭织外,针织也将会受到大众的追捧。针织面料的打版制作不仅能够有效控制成本,还能达到梭织面料所难以实现的创意效果。

  纪琳表示,以前最常见的是X型、H型、T型等,现在国际市场上版型越来越多元化,比如宝塔肩、衬衫裙、蝴蝶型、花苞裙、喇叭形、连身裤、云菇状(T型装)等。“作为版型师,你可以不做这些版,但你必须了解最新的流行趋势,必须与时俱进。”纪琳语重心长地说道。

  消费互动

  消费者:需求趋理性

  当80后成为了消费主力,中国的时装市场开始进入繁荣期。80后的审美观和价值观有独特之处,这使得他们更有自己的主见,消费观既理性又务实。

  某IT公司的高级咨询顾问彭文超是一名80后,他告诉本刊记者,并不是所有的中国男士都钟爱国外品牌,也有很多喜欢本土品牌的,他本人就比较喜欢国内品牌九牧王,因为款式和质量都不错。“选购裤子的话,我一年会采购2次,一年消费约2000元左右。另外,衬衫也选购得比较多,以雅戈尔品牌为主。”彭文超告诉记者。

  九牧王集团版型师张洪海对此表示,能有这么多消费者认可,版型是关键。据悉,为确保穿着舒适度,九牧王的每一件样品都必须经过包括360度视觉美感测试,以及人体动作形态测试。在经过设计部门和销售部门的联合筛选后,下单正式生产时,还要进行产品受力测试。九牧王设计师十年间设计的男裤样式总量达到了惊人的5万款,平均每年要设计出5千款。但实际上,经过内部的评测后,真正推向市场的裤子只有1千多款。

  注重时尚与健康的美女,出生于1985年的《健康时报》时尚编辑井超告诉记者,她更喜欢欧时力品牌。该品牌的款式、色彩都比较符合时尚白领的喜好,既时尚,又舒适度很高。比如职业外套,既职业又俏皮,特别适合年轻白领选择。仅有时尚已不再是潮流,健康舒适的着装体验是人们更向往的穿着需求。

  “我觉得立体裁剪越来越符合现代人的都市化穿衣和审美需求,穿在身上更加修身、简洁、干练,富于表现力,而且也适合多样身材的人穿,更加个性化。”同样出生于1985年王伟伟,是福建诺奇股份有限公司媒介部经理。他告诉记者,现在快时尚的概念非常流行,自己看中的是款式,对面料也非常在乎,而立体裁剪正好将这两项体现得非常好。一般立体裁剪的衣服选用的面料都是软而重的,悬垂性好,可以产生美丽的悬褶,而立体裁剪可以更直观地体现面料的优越性。

  王伟伟说,就目前市场中的男装品牌而言,G2000和ME&CITY这两个牌子的衣服比较适合80后男士需求,因为80后正由学生风格迈向都市简约、都市时尚风格,追求的是简单而又时尚,不太花哨也不太成熟,而是都市化一些。

  企业家:青睐创造型“剪刀手” 

  版型师身价水涨船高

  “我所知道的一位江苏的版型师,身价不菲,年收入逾千万。”钱建光对记者说。据悉,几年前,行业内就不乏身年收入超过千万的版型师。目前,优质版型师的价格更是水涨船高。

  正黄旗(广州)服饰有限公司总经理陈大春认为,中国服装品牌在设计水准方面尚不足以和国际品牌竞争,但是服装的制作工艺和品质却是世界一流,为保持这一优势,企业必然需要越来越多资质优良的版型师。随着品牌竞争的日益加剧,优秀版型师将会变得炙手可热。此外,版型师还要熟悉企业生产、营销、流通各个环节。企业培养版型师,要从仓库管理这类最基层的工作做起,让新人了解服装辅料、配饰、面料等各个方面,这样才能做出企业需要的作品。比如做男裤的版型师,要充分了解男装外套、衬衫、正装等其他品类的流行趋势,这样裤子的版型才能与其他品类相配,才能有市场。

  其实业内身价最高的版型师大多是本土出身,并不拥有海外留学背景,之所身价能赶超来自意大利等国的高级版型师,靠得是对国内消费者需求与体型更为精准的把握和理解。更值得强调的是,这些新生代天价“剪刀手”绝非那些出身裁缝、又经过专业训练的“经验型”版型师,而是典型的“创造型”版型师,具有极强的不可替代性。(本文作者李英 李晓慧)

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